Печь-шведка с плитой

Печь-шведка с плитой


Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:
топливник и расположенная под ним зольная камера;
чугунная варочная поверхность;
духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Принцип работы шведки
Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.
Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.
Отопитель из кирпича с камином
Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.
Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Популярность отопительно-варочной шведской печки обусловлена ее многочисленными преимуществами:
высокая эффективность (КПД порядка 60%);
относительно небольшие размеры в плане;
способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
многофункциональность;
надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, эта конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет немного в эффективности. Для организации печного отопления двухэтажного дома наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.
Двухэтажная шведская печка
Из минусов шведки стоит отметить:
Сложность строительства, а также требовательность к качеству материалов и тяге дымохода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
Второстепенный недостаток – в силу особенностей строения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве теплоизоляции.
В печи некуда ставить водяной котел. Вместо духовки его монтировать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топки их движение по каналам сильно замедлится.

РУКОВОДСТВО ПО КЛАДКЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ШВЕДКИ
Поэтапно возведение шведской печи своими руками из кирпича выглядит так:
Закупка материалов в соответствии с выбранной схемой.
Заложение фундамента в доме.
Строительство отопителя и дымоходной трубы.
Пробный розжиг и прогрев.
В идеале работы ведутся в процессе постройки здания, когда еще не сделаны полы и внутренняя облицовка помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте монтажа, поскольку она не может выступать надежным основанием для конструкции весом в тонну и более.
Совет. Оптимальный вариант размещения печки – встраивание в перегородку между кухней и гостиной. Тогда вся плоскость задней стенки послужит отопительным щитком для большой комнаты. Желательно, чтобы при этом дымоход не попал в коньковый брус крыши.

КОМПЛЕКТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Чтобы рассмотреть кладку традиционной шведки, мы выбрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до 40 м, а при хорошем утеплении – до 50 м. Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымохода).
Для строительства необходимо закупить следующие материалы и печную арматуру:
полнотелый кирпич керамический – 551 шт.;
шамотный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
решетка колосниковая 20 х 30 см;
духовка габаритами 45 х 25 х 29 см;
чугунная варочная панель 410 х 710 мм;
дверцы: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (нужно 3 шт.);
задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.
На формирование ниши понадобится стальной уголок с равными полками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор настоятельно рекомендуется делать из готовых строительных смесей для печей и каминов, продающихся в сухом виде. Как уже говорилось выше, шведка очень требовательна к качеству стройматериалов, поэтому выкладывать ее из овражной глины не стоит.

УСТРОЙСТВО БУТОВОГО ФУНДАМЕНТА
Основание печки должно выступать за ее габариты не менее 5 см со всех сторон, таким же промежутком его необходимо отделить от фундамента здания. В нашем случае размер котлована округленно составит 120 х 100 см. Глубину определить просто: ориентируйтесь по существующей фундаментной ленте, на которой покоится ваш частный дом.
Выкопав яму, приступайте к заложению основания, пользуясь алгоритмом:
Сделайте утрамбованную песчаную подушку толщиной 100 мм.
Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до уровня почвы и хорошенько пролейте все полости жидким раствором глины вперемешку с цементом.
С помощью того же раствора сформируйте ровную площадку, которую после застывания необходимо застелить 2 слоями рубероида с целью гидроизоляции.
Отдельный бетонный фундамент
Фундаменты здания и печки закладываются на одинаковую глубину, но между собой не связываются
Примечание. Перед засыпкой камней стенки ямы тоже не помешает обернуть рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался грунтом.
Дальше действуйте на свое усмотрение по любому из 2 вариантов:
залейте железобетонную плиту до уровня чистого пола, как написано в этой инструкции;
выложите на такую же высоту стенки из красного кирпича, а внутреннюю полость снова засыпьте бутом и выровняйте раствором в соответствии со схемой:

ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕЧЬ ПО ПОРЯДОВКАМ
Прежде чем заняться непосредственно кладкой шведской печи, ознакомьтесь с правилами ее выполнения:
Каждый ряд кирпичей, начиная с первого, лучше собрать на сухую. Так вы убедитесь в правильности кладки и сможете четко подпилить камни в нужных местах.
Кладка огнеупорная и обычная строится отдельно с зазором 6 мм, перевязка разных кирпичей не допускается.
Красные кирпичи перед укладкой замачиваются в воде, а шамотные – только ополаскиваются.
Максимальная толщина шва – не более 5 мм, в огнеупорной кладке – 3 мм.
Каждый кирпич выверяется по горизонтали с соседним путем легкого пристукивания резиновым молоточком. Вертикаль проверяется отвесом в разных местах после укладки следующих 2 рядов.
Излишки раствора с внешней стороны снимаются кельмой, а внутри вся поверхность затирается мокрой тряпкой с целью добиться максимальной гладкости.

Площадка для кирпичной кладки
Напоминание. Для кладки из различных материалов используйте разный раствор. Красный кирпич связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специальным огнеупорным раствором.
Перед началом работ нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. Затем уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после чего приступайте к приготовлению кладочного раствора, четко соблюдая пропорции (указаны на мешках).
Укладка рядов 1-15
Первые 2 ряда укладываются всплошную, а начиная с третьего формируется зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная дверца с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей выкладываются стенки камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше монтируется колосниковая решетка и духовой шкаф, а затем – чугунная плита.
Кладка рядов 16-30
Ряды с 12-го по 17-й формируют вертикальные газоходы и проем над плитой, после чего на стенки устанавливаются уголки. Затем идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начиная с 21-го выкладывается ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются вплоть до 31-го ряда.
Укладка рядов 31-36
На 31-м ряду снова делается перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, кроме дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, затем начинается кладка трубы. Ее высота зависит от конструкции кровли, причем в перекрытии должна быть выполнена разделка, защищающая материал потолка от пожара. Величина разделки, распушки и все противопожарные отступы показаны на схеме.
Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор высохнет (он именно сохнет, а не твердеет) шведку можно впервые разжечь. Правило простое: не спешите и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и постепенно подкладывайте больше поленьев. Цель – медленно и равномерно прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые возникнут.
Вся процедура строительства от фундамента до кладки подробно отражена в следующем видео:

ПЕЧКА С ЛЕЖАНКОЙ
К традиционной шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части производится дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.
Кладочная схема шведки с лежанкой
Пройдя газоходы лежанки, продукты горения попадают в сеть горизонтальных каналов, устроенных в верхней части отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они благополучно выводятся через дымоходную трубу. Процесс возведения в данном случае отличается лишь формой фундамента и самой печки. Детально конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы самостоятельно сложить печь-шведку, нужно владеть некоторыми навыками в этой сфере. Поэтому наша публикация рассчитана на начинающих мастеров, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам ранее не доводилось строить более простые отопители из кирпича, то не стоит сходу браться за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.